mg/L
Nitrite
De quoi s'agit-il ?
Le nitrite (NO₂⁻) est un composé intermédiaire du cycle de l'azote de l'aquarium. Les bactéries Nitrosomonas le produisent en oxydant l'ammoniac (NH₃), puis les bactéries Nitrobacter et Nitrospira le convertissent en nitrate (NO₃⁻). Il apparaît lorsque l'ammoniac est transformé mais que la seconde étape bactérienne ne suit pas.
Dans un aquarium mature, dont le cycle est entièrement établi, le nitrite doit toujours être nul : la colonie bactérienne du filtre biologique le transforme en nitrate en temps réel. Sa présence signale un problème dans le cycle de l'azote.
Le nitrite est extrêmement toxique même à très faible concentration (0.1 mg/L provoque déjà du stress). C'est la cause la plus fréquente de mortalité durant les premières semaines d'un aquarium neuf (« new tank syndrome »).
Pourquoi c'est important
Le nitrite se fixe sur l'hémoglobine du sang des poissons et forme de la méthémoglobine, qui ne peut pas transporter l'oxygène. Même dans une eau bien oxygénée, les poissons s'asphyxient parce que leur sang ne peut pas distribuer l'oxygène aux tissus.
À 0.1 mg/L, les poissons montrent les premiers signes de stress : respiration rapide et couleurs ternes. À 0.25 mg/L, les lésions visibles des branchies commencent. À 0.5 mg/L, le risque de mortalité est réel, surtout pour les espèces sensibles comme les crevettes et les petits poissons.
Le nitrite est particulièrement insidieux, car les poissons peuvent sembler normaux pendant des heures avant de s'effondrer brutalement. Les lésions branchiales sont cumulatives et peuvent prédisposer les poissons à des infections bactériennes secondaires les semaines suivantes.
Plages idéales
Interactions avec d'autres paramètres
Un taux élevé de nitrite inhibe les bactéries nitrifiantes elles-mêmes, créant un cercle vicieux. Le nitrite suit habituellement les pics d'ammoniac et précède l'accumulation de nitrate ; un faible taux d'oxygène, les médicaments, le chlore ou le nettoyage du filtre peuvent ralentir les bactéries qui l'éliminent. Il réduit aussi la tolérance des poissons aux variations de pH et de température.
| Type d'aquarium | Min | Max | Unité |
|---|---|---|---|
| Aquarium communautaire tropical | 0 | 0 | mg/L |
| Aquarium planté haute technologie | 0 | 0 | mg/L |
| Aquarium planté basse technologie | 0 | 0 | mg/L |
| Bac à crevettes | 0 | 0 | mg/L |
Hors plage : que se passe-t-il ?
Des concentrations détectables (0.1-0.25 mg/L) provoquent un stress subaigu, une respiration rapide, des couleurs ternes et une baisse d'appétit. Les crevettes cessent de se nourrir et se réfugient dans les coins.
Des concentrations dangereuses (0.25-1.0 mg/L) causent des branchies foncées, visiblement brun chocolat, des halètements en surface, une nage erratique et de la mortalité chez les espèces les plus sensibles. C'est une urgence à traiter immédiatement par un changement d'eau.
Des concentrations critiques (au-dessus de 1.0 mg/L) rendent probable une mortalité de masse dans les 24-48 heures. Même les poissons survivants peuvent conserver des lésions branchiales permanentes et une espérance de vie raccourcie. Faites immédiatement un changement d'eau de 70-80% et répétez-le toutes les 12 heures.
Idées reçues
- Un peu de nitrite est acceptable dans un bac établi ; l'objectif est zéro.
- Une eau claire est une eau sûre ; le nitrite est invisible.
Mesure et ajustement
Comment mesurer
Un test liquide à réactif (API Nitrite, JBL NO₂) est la méthode standard : l'échantillon va du rose pâle pour les traces au violet foncé à forte concentration. Comparez-le au nuancier fourni.
Dans un aquarium mature, le résultat doit toujours être le zéro le plus pâle possible. Toute couleur autre que le rose très pâle demande une attention. Pendant le cyclage, testez souvent jusqu'à ce que l'ammoniac et le nitrite soient tous deux à zéro après le nourrissage ou le dosage d'ammoniac.
Le test des nitrites est indispensable pendant le cyclage initial (testez tous les 2-3 jours), après l'ajout de poissons, après un médicament susceptible de tuer les bactéries du filtre et après toute mortalité inexpliquée.
Comment ajuster
En urgence immédiate, changez 50-70% de l'eau avec de l'eau déchlorée à la même température. Ajoutez du sel d'aquarium (1 g/L de NaCl), qui réduit la toxicité des nitrites en entrant en compétition pour l'absorption aux branchies. Augmentez l'aération.
À court terme, utilisez des produits à bactéries nitrifiantes (Seachem Stability, API Quick Start) pour accélérer la colonisation. La zéolite dans le filtre absorbe l'ammoniac et réduit la charge en amont. Réduisez ou arrêtez le nourrissage, surtout si le nitrite apparaît après l'ajout d'animaux.
À long terme, confirmez la maturité du filtre (un cycle complet demande 4-8 semaines), ne nettoyez jamais toutes les masses filtrantes à la fois et ne rincez jamais les masses biologiques sous l'eau du robinet non traitée, évitez d'ajouter trop de poissons simultanément et évitez la suralimentation qui produit un excès d'ammoniac.
Conseils de pro
- Si le nitrite est > 0.5 ppm, ne vous fiez pas seulement aux changements d'eau : dosez du gros sel non iodé (1 gramme par litre). Le chlorure entre en compétition avec le nitrite aux branchies et aide à prévenir l'empoisonnement du sang.
- Le pic de nitrite pendant le cyclage arrive généralement durant la 2nd-3rd semaine et dure plus longtemps que le pic d'ammoniac.