mg/L
Ammoniac
De quoi s'agit-il ?
L'ammoniac (NH₃) est le premier sous-produit de la décomposition organique dans un aquarium. Il provient des déchets de poissons, de la nourriture non consommée, des feuilles en décomposition, de l'eau du robinet traitée aux chloramines et des matières organiques mortes. Dans l'eau, il existe sous deux formes en équilibre chimique : l'ammoniac libre non ionisé et toxique (NH₃), et l'ion ammonium presque inoffensif (NH₄⁺).
L'équilibre entre ces formes dépend étroitement du pH et de la température. En eau acide (pH < 7), presque tout l'ammoniac devient de l'ammonium inoffensif. En eau alcaline (pH > 7.5) et à température élevée, le pourcentage d'ammoniac libre toxique augmente de manière exponentielle.
Comme pour les nitrites, dans un aquarium doté d'un filtre biologique mature et fonctionnel, l'ammoniac doit toujours être indétectable (0 mg/L), car les bactéries Nitrosomonas le consomment dès qu'il est produit.
Pourquoi c'est important
L'ammoniac libre (NH₃) est le composé le plus mortel qui puisse se former dans un aquarium. C'est un corrosif puissant qui brûle littéralement de l'extérieur les muqueuses et les branchies des poissons, puis entre dans le sang et endommage le foie, les reins et le cerveau.
C'est la principale cause du new tank syndrome, c'est-à-dire de la mortalité de masse dans les aquariums nouvellement installés, ainsi que des effondrements de filtre causés par un nettoyage excessif, les antibiotiques ou une grave suralimentation.
Dans les bacs à sol actif qui abaisse le pH à 6.0-6.5, l'ammoniac libéré par le substrat riche en azote pendant les premières semaines est principalement sous forme d'ammonium, ce qui rend la maturation moins risquée ; toutefois, une hausse soudaine du pH peut le transformer instantanément en ammoniac mortel.
Plages idéales
Interactions avec d'autres paramètres
L'ammoniac dépend entièrement du pH et de la température : augmenter l'un ou l'autre le rend exponentiellement plus toxique. C'est le premier maillon vital du cycle de l'azote. L'eau du robinet traitée aux chloramines et les matières organiques mortes peuvent aussi ajouter de l'ammoniac de façon inattendue.
| Type d'aquarium | Min | Max | Unité |
|---|---|---|---|
| Aquarium communautaire tropical | 0 | 0 | mg/L |
| Aquarium planté haute technologie | 0 | 0 | mg/L |
| Aquarium planté basse technologie | 0 | 0 | mg/L |
| Bac à crevettes | 0 | 0 | mg/L |
Hors plage : que se passe-t-il ?
Une intoxication aiguë pousse les poissons à sauter hors de l'eau, à nager de façon erratique contre l'équipement, à présenter des branchies rouges ou saignantes, un excès de mucus qui les fait paraître troubles, une léthargie totale et la mort en quelques heures.
Une intoxication chronique à faible concentration mais persistante provoque des lésions branchiales permanentes, une extrême sensibilité aux maladies opportunistes telles qu'Ich et Fin Rot, ainsi que des réductions irréversibles de croissance et d'espérance de vie.
Les effets environnementaux incluent des proliférations incontrôlées d'algues unicellulaires, d'eau verte ou de cyanobactéries, notamment sous forte lumière. L'ammoniac est un puissant déclencheur d'algues.
Idées reçues
- L'ammoniac n'est qu'un problème de cyclage ; un filtre endommagé ou le surpeuplement peut le faire revenir à tout moment, et même 0.05 ppm peut causer des lésions chroniques des branchies et du foie.
- Un détoxifiant remplace les changements d'eau ; il ne réduit le risque que le temps que le système se rétablisse.
Mesure et ajustement
Comment mesurer
Utilisez un test liquide à réactif comme API Ammonia ou Seachem MultiTest. La plupart des tests au Nessler ou au salicylate mesurent l'ammoniac total (NH₃ + NH₄⁺) ; déterminez donc le véritable NH₃ libre toxique en reliant le résultat au pH et à la température avec un tableau.
Les moniteurs continus comme Seachem Ammonia Alert changent de couleur en temps réel et ne réagissent qu'au NH₃ toxique. Ce sont des outils de sécurité préventifs utiles à laisser en permanence dans le bac.
Dans un bac mature et stable, on teste rarement l'ammoniac, mais cela devient le test vital pendant le cyclage, après un problème de filtre ou après une coupure de courant, jusqu'au retour des mesures à zéro.
Comment ajuster
En urgence immédiate (NH₃ toxique > 0.05 mg/L), changez 50-70% de l'eau avec de l'eau déchlorée à la même température. Utilisez un conditionneur qui détoxifie temporairement l'ammoniac, comme Seachem Prime, pendant 24-48 heures.
À court terme, arrêtez immédiatement de nourrir, car des poissons sains peuvent jeûner plusieurs jours, ajoutez des bactéries nitrifiantes liquides de qualité et placez de la zéolite dans le filtre pour absorber activement l'ammoniac. Augmentez l'aération et protégez les masses filtrantes.
À long terme, ne surpeuplez pas, ne nettoyez pas les masses biologiques sous l'eau du robinet car le chlore tue les bactéries, et ne remplacez pas toutes les masses filtrantes en même temps. Augmentez les supports biologiques comme les anneaux céramiques ou Matrix ; les bacs de quarantaine ont besoin de masses ensemencées ou d'un nourrissage très léger pour éviter les pics.
Conseils de pro
- Gardez une bouteille de Seachem Prime disponible : une dose d'urgence cinq fois plus forte neutralise l'ammoniac mortel en quelques minutes et peut sauver le bac lors d'un effondrement du filtre.
- Surveillez le pH : avec 1 ppm d'ammoniac à pH 6.0, ce n'est pas grave car il est sous forme d'ammonium, mais si un changement d'eau élève le pH à 8.0, le même bac devient mortel en 10 secondes. Après une coupure de courant, vérifiez l'ammoniac car les bactéries du filtre privées d'oxygène peuvent avoir souffert ; les bacs de quarantaine ont besoin de masses ensemencées ou d'un nourrissage très léger pour éviter les pics.