mg/L

Nitrit

Was ist das?

Nitrit (NO₂⁻) ist eine Zwischenverbindung im Stickstoffkreislauf des Aquariums. Nitrosomonas-Bakterien produzieren es, während sie Ammoniak oxidieren (NH₃), und Nitrobacter- und Nitrospira-Bakterien wandeln es anschließend in Nitrat um (NO₃⁻). Es tritt auf, wenn Ammoniak umgewandelt wird, der zweite bakterielle Schritt jedoch nicht mithalten kann.

In einem ausgereiften, vollständig zyklierten Aquarium sollte der Nitritwert immer Null sein: Die Bakterienkolonie im biologischen Filter wandelt ihn in Echtzeit in Nitrat um. Sein Vorhandensein weist auf ein Problem im Stickstoffkreislauf hin.

Nitrit ist bereits in sehr geringen Konzentrationen äußerst giftig (0.1 mg/L verursacht bereits Stress). Es ist die häufigste Todesursache in den ersten Wochen eines neuen Aquariums („New-Tank-Syndrom“).

Warum ist dieser Wert wichtig?

Nitrit bindet im Fischblut an Hämoglobin und bildet Methämoglobin, das keinen Sauerstoff transportieren kann. Selbst in gut mit Sauerstoff angereichertem Wasser ersticken Fische, weil ihr Blut das Gewebe nicht mit Sauerstoff versorgen kann.

Bei 0.1 mg/L zeigen Fische die ersten Anzeichen von Stress: schnelles Atmen und verblasste Farben. Bei 0.25 mg/L beginnen sichtbare Kiemenschäden. Bei 0.5 mg/L besteht ein reales Sterberisiko, insbesondere bei empfindlichen Arten wie Garnelen und kleinen Fischen.

Nitrit ist besonders heimtückisch, da Fische stundenlang normal aussehen können, bevor sie plötzlich zusammenbrechen. Kiemenschäden sind kumulativ und können Fische in den folgenden Wochen für sekundäre bakterielle Infektionen anfällig machen.

Ideale Wertebereiche

Wechselwirkungen mit anderen Parametern

Ein hoher Nitritgehalt hemmt die nitrifizierenden Bakterien selbst und schafft so einen Teufelskreis. Nitrit folgt normalerweise auf Ammoniakspitzen und geht der Nitratanreicherung voraus; Sauerstoffmangel, Medikamente, Chlor oder Filterreinigung können die Bakterien, die ihn entfernen, verlangsamen. Es verringert auch die Fischtoleranz gegenüber pH und Temperaturschwankungen.

Aquarientyp	Min.	Max.	Einheit
Tropisches Gesellschaftsaquarium	0	0	mg/L
Hightech-Pflanzenaquarium	0	0	mg/L
Lowtech-Pflanzenaquarium	0	0	mg/L
Garnelenaquarium	0	0	mg/L

Außerhalb des Idealbereichs: Was passiert?

Nachweisbare Werte (0.1-0.25 mg/L) verursachen subakuten Stress, schnelles Atmen, stumpfe Farben und verminderten Appetit. Garnelen hören auf zu fressen und suchen Schutz in Ecken.

Gefährliche Werte (0.25-1.0 mg/L) führen bei den empfindlichsten Arten zu dunklen, sichtbar schokoladenbraunen Kiemen, Keuchen an der Oberfläche, unregelmäßigem Schwimmen und Sterblichkeit. Dies ist ein Notfall, der sofort durch einen Wasserwechsel behandelt werden muss.

Kritische Werte (über 1.0 mg/L) machen eine Massensterblichkeit innerhalb von 24-48 Stunden wahrscheinlich. Selbst überlebende Fische können bleibende Kiemenschäden und eine verkürzte Lebenserwartung haben. Führen Sie sofort einen 70-80% Wasserwechsel durch und wiederholen Sie den Vorgang alle 12 Stunden.

Häufige Irrtümer

Ein wenig Nitrit ist in einem etablierten Aquarium akzeptabel; Das Ziel ist Null.
Klares Wasser bedeutet sicheres Wasser; Nitrit ist unsichtbar.

Messung und Anpassung

So wird gemessen

Ein Flüssigreagenztest (API Nitrit, JBL NO₂) ist die Standardmethode: Die Probe reicht von blassrosa bei Spuren bis dunkelviolett bei hohen Konzentrationen. Vergleichen Sie es mit der mitgelieferten Farbkarte.

In einem ausgewachsenen Aquarium sollte das Ergebnis immer ein möglichst blasser Nullwert sein. Jede andere Farbe als das blasseste Rosa erfordert Aufmerksamkeit. Führen Sie während des Radfahrens häufig Tests durch, bis sowohl Ammoniak als auch Nitrit nach der Fütterung oder Dosierung von Ammoniak Null anzeigen.

Der Nitrittest ist während des ersten Zyklus (Test alle 2-3 Tage), nach dem Hinzufügen von Fisch, nach Medikamenten, die Filterbakterien abtöten können, und nach jeder ungeklärten Mortalität unerlässlich.

So wird der Wert angepasst

Für einen sofortigen Notfall wechseln Sie 50-70% des Wassers mit entchlortem Wasser bei gleicher Temperatur. Fügen Sie Aquariensalz (1 g/L NaCl) hinzu, das die Nitrit-Toxizität verringert, indem es um die Aufnahme durch die Kiemen konkurriert. Belüftung erhöhen.

Kurzfristig können Produkte mit nitrifizierenden Bakterien (Seachem Stability, API Quick Start) eingesetzt werden, um die Besiedlung zu beschleunigen. Zeolith im Filter absorbiert Ammoniak und reduziert so die vorgeschaltete Belastung. Reduzieren Sie die Fütterung oder stellen Sie sie ganz ein, insbesondere wenn nach dem Einsetzen von Tieren Nitrit auftritt.

Bestätigen Sie langfristig die Filterreife (ein vollständiger Zyklus dauert 4-8 Wochen), reinigen Sie niemals alle Filtermedien auf einmal oder spülen Sie biologische Medien unter unbehandeltem Leitungswasser aus, vermeiden Sie das gleichzeitige Hinzufügen zu vieler Fische und vermeiden Sie eine Überfütterung, die zu überschüssigem Ammoniak führt.

Profi-Tipps

Wenn Nitrit > 0.5 ppm ist, verlassen Sie sich nicht nur auf Wasserwechsel: Dosieren Sie nicht jodiertes grobes Salz (1 Gramm pro Liter). Chlorid konkurriert mit Nitrit an den Kiemen und hilft, eine Blutvergiftung zu verhindern.
Der Nitrit-Peak während des Radfahrens erreicht normalerweise in der 2nd-3rd-Woche und dauert länger als der Ammoniak-Peak.