mg/L
Ammoniak
Was ist das?
Ammoniak (NH₃) ist das erste Nebenprodukt der organischen Zersetzung in einem Aquarium. Es stammt aus Fischabfällen, Futterresten, verrottenden Blättern, mit Chloramin behandeltem Leitungswasser und toten organischen Stoffen. Im Wasser kommt es in zwei chemisch ausgeglichenen Formen vor: giftiges, nicht ionisiertes freies Ammoniak (NH₃) und das nahezu harmlose Ammoniumion (NH₄⁺).
Das Gleichgewicht zwischen den Formen hängt eng mit pH und der Temperatur zusammen. In saurem Wasser (pH < 7) wandelt sich fast das gesamte Ammoniak in harmloses Ammonium um. In alkalischem Wasser (pH > 7.5) und bei hohen Temperaturen steigt der Anteil an giftigem freiem Ammoniak exponentiell an.
Wie Nitrit darf Ammoniak in einem Aquarium mit einem ausgereiften, funktionierenden biologischen Filter immer nicht nachweisbar sein (0 mg/L), da Nitrosomonas-Bakterien es verbrauchen, sobald es produziert wird.
Warum ist dieser Wert wichtig?
Freies Ammoniak (NH₃) ist die tödlichste Verbindung, die in einem Aquarium entstehen kann. Es ist ein starkes Ätzmittel, das die Schleimhäute und Kiemen von Fischen buchstäblich von außen verbrennt, dann in den Blutkreislauf gelangt und Leber, Nieren und Gehirn schädigt.
Es ist die Hauptursache für das New-Tank-Syndrom, also Massensterben in neu eingerichteten Aquarien, und für Filterabstürze, die durch übermäßige Reinigung, Antibiotika oder starke Überfütterung verursacht werden.
In Tanks mit aktivem Boden, der pH auf 6.0-6.5 senkt, besteht das aus dem stickstoffreichen Substrat in den ersten Wochen freigesetzte Ammoniak hauptsächlich aus Ammonium, wodurch die Reifung weniger riskant wird; Ein plötzlicher Anstieg von pH kann jedoch sofort zu tödlichem Ammoniak führen.
Ideale Wertebereiche
Wechselwirkungen mit anderen Parametern
Ammoniak hängt vollständig von pH und der Temperatur ab: Eine Erhöhung der beiden Werte macht es exponentiell giftiger. Es ist das erste lebenswichtige Glied im Stickstoffkreislauf. Mit Chloramin behandeltes Leitungswasser und tote organische Stoffe können ebenfalls unerwartet Ammoniak hinzufügen.
| Aquarientyp | Min. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|
| Tropisches Gesellschaftsaquarium | 0 | 0 | mg/L |
| Hightech-Pflanzenaquarium | 0 | 0 | mg/L |
| Lowtech-Pflanzenaquarium | 0 | 0 | mg/L |
| Garnelenaquarium | 0 | 0 | mg/L |
Außerhalb des Idealbereichs: Was passiert?
Eine akute Vergiftung führt dazu, dass Fische aus dem Wasser springen, unregelmäßig in Ausrüstung schwimmen, rote oder blutende Kiemen zeigen, überschüssiger Schleim entsteht, der sie trüb aussehen lässt, völlige Lethargie und Tod innerhalb weniger Stunden.
Chronische Vergiftungen aufgrund niedriger, aber anhaltender Konzentrationen führen zu dauerhaften Kiemenschäden, einer extremen Anfälligkeit für opportunistische Krankheiten wie Ich und Fin Rot sowie zu irreversiblen Wachstums- und Lebenserwartungseinbußen.
Zu den Umwelteinflüssen zählen unkontrollierte Blüten einzelliger Algen, grünes Wasser oder Cyanobakterien, insbesondere bei starkem Licht. Ammoniak ist ein starker Algenauslöser.
Häufige Irrtümer
- Ammoniak ist nur ein Kreislaufproblem; Durch Filterschäden oder Überbesatz kann es jederzeit wieder auftreten, und selbst 0.05 ppm können chronische Kiemen- und Leberschäden verursachen.
- Entgiftungsmittel ersetzt Wasserwechsel; Es reduziert nur das Risiko, während das System aufholt.
Messung und Anpassung
So wird gemessen
Verwenden Sie einen Flüssigreagenztest wie API Ammoniak oder Seachem MultiTest. Die meisten Tests mit Nessler oder Salicylat messen den Gesamtammoniak (NH₃ + NH₄⁺). Bestimmen Sie daher den wirklich schadstofffreien NH₃, indem Sie das Ergebnis anhand eines Diagramms mit pH und der Temperatur in Beziehung setzen.
Kontinuierliche Monitore wie Seachem Ammonia Alert ändern ihre Farbe in Echtzeit und reagieren nur auf giftige NH₃. Sie sind nützliche vorbeugende Sicherheitswerkzeuge, die dauerhaft im Tank belassen werden müssen.
In einem ausgereiften, stabilen Tank wird Ammoniak nur selten getestet, ist aber während des Zyklus, nach einer Filterstörung oder nach einem Stromausfall der entscheidende Test, bis die Messwerte auf Null zurückgehen.
So wird der Wert angepasst
Für einen unmittelbaren Notfall (giftig NH₃ > 0.05 mg/L) ersetzen Sie 50-70% des Wassers durch entchlortes Wasser mit der gleichen Temperatur. Verwenden Sie für 24-48 Stunden lang einen Conditioner, der Ammoniak vorübergehend entgiftet, z. B. Seachem Prime.
Stoppen Sie kurzfristig die Fütterung sofort, da gesunde Fische tagelang fasten können, fügen Sie hochwertige flüssige nitrifizierende Bakterien hinzu und geben Sie Zeolith in den Filter, um Ammoniak aktiv zu absorbieren. Sorgen Sie für Belüftung und schützen Sie das Filtermedium.
Auf lange Sicht sollten Sie nicht überbefüllen, biologische Medien nicht unter Leitungswasser reinigen, da Chlor Bakterien abtötet, und nicht alle Filtermedien auf einmal austauschen. Erhöhen Sie biologische Medien wie Keramikringe oder Matrix; Quarantänetanks benötigen geimpfte Medien oder eine sehr leichte Fütterung, um Spitzen zu vermeiden.
Profi-Tipps
- Halten Sie eine Flasche Seachem Prime bereit: Eine fünffache Notfalldosis neutralisiert tödliches Ammoniak innerhalb von Minuten und kann den Tank bei einem Filterausfall retten.
- Beobachten Sie pH: Wenn Sie 1 ppm Ammoniak bei pH 6.0 haben, ist das nicht schwerwiegend, weil es Ammonium ist, aber wenn ein Wasserwechsel pH auf 8.0 erhöht, wird derselbe Tank innerhalb von 10 Sekunden tödlich. Überprüfen Sie nach einem Stromausfall den Ammoniakgehalt, da möglicherweise sauerstoffarme Filterbakterien darunter gelitten haben; Quarantänetanks benötigen geimpfte Medien oder eine sehr leichte Fütterung, um Spitzen zu vermeiden.